Главная страница  Карта сайта  Печать  Написать письмо  Twitter  RSS
Войти
Персональный сайт
Стеллецкого Владимира
Обновлено: 08.07.2008 г.

Советы по инжекторной машине

Крышка багажника 2115 (15.07.2009) #

Возмущает инерционность АвтоВАЗа. Вот уже сколько лет выпускают ВАЗ 2115, и всё никак не подправят мелкую, но ОЧЕНЬ неприятную особенность: крышка багажника держится сама в открытом положении только при горизонтальном положении автомобиля и отсутствии ветра. При несоблюдении любого из этих условий - самопроизвольно опускается и, если успевает, бьёт водителя по спине.

На автофоруме данная тема поднимется довольно регулярно (см. ветку от 09.2006, 11.2006 или 03.2007). Прочитав все эти ветки выделю основные предложения:

  • переставить торсионы крышки багажника для более сильного открытия;
  • заменить торсионы на "иномарочные";
  • использовать газовые упоры от 8-ки или 2112;
  • использовать пружинку от педали сцепления классики (см. здесь).

Для себя выбрал пока последний вариант, сегодня иду за пружинкой.

UPD: как и собирался купил две пружинки педали сцепления от классики (каждая по пять с чем-то рублей), они отлично встали - саморезы крепления обшивки как-будто для них и устанавливали. Багажник теперь ни в каком положении машины (за более чем три месяца эксплуатации) по спине не бьёт. Единственно только открываться стал несколько "стремительно" и поначалу норовил вырвать из руки ключи, но я быстро привык.

В дальнюю дорогу (08.04.2008) #

Что из автозапчастей взять с собой в дальнюю дорогу, например, к морю так, чтобы и не везти лишнего, но и чтобы не остаться, по возможности, "посреди леса"?

На мой взгляд сейчас, когда по трассам стали появляться более-менее регулярно автосервисы и автозапчасти, правильнее брать из запчастей с собой только то, что можешь ПРАВИЛЬНО починить/установить сам, и главное денег побольше - так как даже в плохом сервисе сделают, скорее всего, лучше, чем один в поле без дополнительного оборудования. Так что у меня получился такой список:

  • Перчатки, мыло, коврик чтоб под машину залезать (у меня кусок тряпки);
  • Карандаш, ручка, блокнот;
  • Спички, открывашка, штопор;
  • Веревка-буксировка;
  • Вода (можно ещё и тосол), но сама вода тоже может пригодиться;
  • WD-40, герметик;
  • Предохранители;
  • Половина всех ламп;
  • Инструменты для шинмонтажа ("штатный" ключ может не открутить схватившуюся гайку), золотники;
  • Насос;
  • Переноску (фонарик с возможностью подключения в прикуриватель, а лучше ещё и фонарь от батареек);
  • Комплект свечей зажигания;
  • Коробочка с болтами, набор хомутов.

Также некоторые автолюбители советуют дополнительно брать:

  • Фильтр топлива;
  • Смертельные датчики:
    • ДПКВ - датчик положения коленвала - без ДПДЗ и остального едет отлично, особенно на БОШе797
    • ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. При совместном их отказе с ДМРВ двигатель не завести. ДПДЗ дешевле и меньше чем ДМРВ, поэтому логичнее взять его в запас.
    • ДТОЖ - датчик температуры ОЖ
    • ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
  • Флакон тормозухи;
  • Тормозные шланги (передний, задний);
  • Ремень генератора;
  • Ремень ГРМ;
  • По паре колодок (перед, зад);
  • Запасные щётки стеклоочистителя.

Пищание и непищание (15.12.2006) #

Взято с форума сайта autolada.ru. Вот что там предложил один из форумчан, для решения проблемы у "Самар", когда на ключи в зажигании при открытии двери машина пищит (и это изрядно надоедает), а вот на включенные габариты - нет.

Проблема не гаснущих фар при выключении зажигания решается просто: опытным путём находите в жгуте проводов от подрулевого переключателя провод, подающий "массу" на реле включения фар, перекусываете его и подключаете дополнительное реле в разрыв. Обмотка реле управляется от провода, на котором появляется "плюс" при включении зажигания. Провод этот без труда находим в жгуте, идущему к замку зажигания.

Замена условия для писка - с "ключа в замке зажигания" на "включенные габариты". Переделка донельзя проста: рядом со жгутом замка зажигания есть маленький разъём, на одном из контактов которого появляется "масса", если ключ вставлен. В разъёме подрулевого правого переключателя нашёл контакт, где появляется "масса" при включении габаритов и с помощью отдельного провода их соединил, разъединив тот самый маленький разъём. Теперь на ключ в замке "пищалка" никак не реагирует, но стоит открыть дверь при включённых габаритах и выключенном зажигании - пищит.

Расшифровка обозначения шин (26.05.2006) #

Типоразмер шины - уникальное сочетание ширины, высоты и радиуса резины. Для примера резина с характеристиками 175/65R14 T - означает:

  • Ширина шины 175 мм.
  • Высота - 65% от ширины 175*0,65=113,75 мм.
  • R - обозначение типа шины - радиальная.
  • 14 - диаметр шины и следовательно диска, на который она будет ставиться, в дюймах.
  • T - индекс скорости резины (максимальная скорость 190 км/ч).

Таким образом в зависимости от второй цифры в номере резины можно понять какая она низкопрофильная или нет - чем меньше эта цифра, тем ближе диск к дороге.

Индекс скорости - это максимально допустимая скорость, при которой шина будет находится в безопасном состоянии на дороге. Обычно чем выше индекс скорости, тем дороже стоит резина.

Индекс скоростиQRSTU HVWYZR
Максимальная скорость, км/ч160170180190200 210240270300>240

Запуск инжекторного двигателя в мороз (03.02.2006) #

Морозы нынешней зимы (2006 года) вынудили многих автолюбителей передвигаться пешком или на общественном транспорте. Причина у многих была одна - не завелась машина. И я, к своему сожалению, не стал исключением - накануне Крещения тоже не смог завести свой автомобиль. Как позже выяснилось, я просто неправильно это делал, т.к. инжекторный автомобиль у меня не давно и я ещё не успел изучить все его "хитрости". Но буквально на следующий день мне в почтовой рассылке пришла "инструкция", которую я предлагаю и вашему вниманию.

Совет от LADAONLINE по запуску инжекторного двигателя в мороз:

При заводке инжекторного автомобиля вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его в первое положение - "зажигание": на панели приборов загорается символ бензонасоса, и, если прислушаться, вы услышите его легкое жужжание сзади, поскольку насос находится в бензобаке. Когда жужжание прекращается и символ его гаснет, значит, топливо в двигатель закачано, можно заводить. Хотя можно ещё на 20-30 секунд включить, а потом выключить ближний свет. Это необходимо для того чтобы немного "привести в чувство" аккумулятор.

Перед запуском "движка" обязательно выжмите сцепление и не отпускайте его до тех пор, пока работа двигателя не будет устойчивой. При заводке инжекторного двигателя ни в какой мороз и ни в коем случае нельзя давить на педаль газа - могут начаться проблемы. Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина. Но вообще-то самая главная причина сложности запуска инжекторного двигателя в мороз - это некачественные бензины.

Прикуривание инжектора (14.06.2005) #

Читая форум на сайте autolada.ru я нашел одно интересное предложение про прикуривание инжекторной машины. Не знаю насколько данный метод правильный и гарантии работоспособности электрики после этого не дам (т.к. это только перепечатка чужого предложения), но из всего что предлагалось в форуме это было самое близкое, как мне показалось, к истине.

Итак, совет из форума:

  1. Плюсовые крокодилы подключаются к (+) акк. авто-донора, донор заглушен, зажигание выключено, и (+) акк. авто-дохляка.
  2. Минусовой крокодил цепляется за металл двигателя дохляка (не на клемму акк).
  3. Второй миннусовый крокодил на (-) акк. донора.
  4. Заводится донор, и работает около 5 мин.
  5. Донор глушится, зажигание выключается.
  6. Заводится дохляк.
  7. Крокодилы снимаются в обратной последовательности.

Вот какое было предложено решение.

В начало

  Вы 15335 посетитель этой странички
с 14 июня 2005 года
© 2000–2018 http://svv-home.ru
О сайте