Ремонт

На днях получил от МПО ЭлектроМонтаж, в котором предпочитаю покупать электрический кабель и электрооборудование (автоматы, УЗО, дифавтоматы и т.п.), информационную рассылку. Так как обсуждаемый в ней вопрос довольно актуален (для интересующихся и/или закупающих кабель) приведу её текст здесь:

В связи с участившимися обращениями клиентов ЗАО «МПО Электромонтаж» по вопросу наличия в наименовании продукции аббревиатуры «ГОСТ», попытаемся ответить на этот вопрос.

Аббревиатура «ГОСТ» в наименовании продукции означает тот факт, что данное изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ либо ТУ (техническими условиями), соответствующими ГОСТ. При этом часто возникает вопрос, что на оболочке кабельной продукции указан только номер ТУ, а номер ГОСТ отсутствует.

На эту тему существует масса технической информации и презентаций. Попытаемся тезисно обобщить эту информацию:

• Раньше действительно выпускались ГОСТы, которые являлись техническими условиями, на основании которых производители изготавливали свою продукцию. На изделии указывалось наименование ГОСТа.
• В настоящее время на большую часть продукции действуют новые ГОСТы, которые являются общими техническими условиями.
  И уже на основании этих ГОСТов разрабатываются ТУ (технические условия) на конкретные изделия. При этом на изделии производитель обязан указать именно наименование ТУ (наименование ГОСТа - дополнительная, не обязательная к указанию информация). В этом случае и возникает некоторый парадокс - кабель изготовлен по ГОСТ, а на оболочке указан только ТУ. Таковы требования соответствующих нормативов по маркировке, вводящие в заблуждение некоторых потребителей.
  То же самое относится и к сертификатам соответствия ТС или ЕАЭС. В сертификате обязательно указывается только номер ТУ на кабельную продукцию, по указанию другой информации (в том числе указанию ГОСТа) в нормативных документах по оформлению сертификатов имеется ряд допусков.

Поясняем, в наименовании изделия в прайс-листе ЗАО «МПО Электромонтаж» указана аббревиатура «ГОСТ», при этом на самом изделии может быть указан только номер ТУ, по которому данное изделие изготовлено. Данное ТУ соответствует определённому ГОСТу.

Откуда берётся предвзятое отношение к ТУ? Это особая тема.

Негатив к термину «ТУ» возник после появления на рынке контрафактной продукции: заниженное сечение жилы, снижение толщины изоляции и оболочки, другие изменения в конструкции. На данный контрафакт создавались свои ТУ, которые не соответствовали ГОСТ. Такой кабель стали именовать «ТУ». Так и возник кабельный жаргонизм «ТУшный кабель».

Таким образом, «ТУшный кабель» не имеет ничего общего с кабелем, изготовленным по ТУ в соответствии с ГОСТ.

Получается, что теперь, кроме как на репутацию продавца (и может быть завода-изготовителя) при покупке кабеля ориентироваться не на что! Цена уже давно ничего не значит - у разных продавцов встречается чуть ли не кратная разница цены на один и тот же товар. А так как только ТУ теперь может быть указано и на нормальном кабеле, и на кабеле сомнительного происхождения, то отличить их можно будет или выяснив (где?) список ТУ соответствующих ГОСТу (и сверяя их номера) или проведя хотя бы выборочно замеры фактического сечения (как проверить при покупке качество изоляции и оболочки я не знаю).

PS Раньше всегда старался брать кабель "по ГОСТ", а кабель "по ТУ" рассматривал только в совсем уж безвыходных ситуациях.

Некоторое время назад удалось решить давно мучившую проблему - в ванной ("корыте") регулярно срывало гидрозатвор, что приводило к неприятному запаху и постороннему шуму в ванной комнате.

К решению данной проблемы, к сожалению, подходил довольно долго: во-первых, специфика работ (канализация), во-вторых - место с затруднённым доступом (под ванной), в третьих, "зажатость" уже собранной конструкции с двух противоположных сторон стенами (то есть не было понимания, как разобрать и, главное, потом собрать новую схему), в четвёртых, боязнь всё сломать и вообще на какое-то время остаться без ванны и раковины (с непонятными перспективами), а также отсутствие необходимого опыта, ну и общая лень.

Но, так как само ничего не исправится, а доставляемый дискомфорт начал ощутимо напрягать (супругу), пришлось решительно браться за дело.

Перво на перво, решил подтянуть теорию и поискал в интернете, что в таких случаях советуют "умные люди". Как и следовало ожидать, данная проблема не нова и люди периодически с ней сталкиваются. Чаще всего это бывает вызвано неправильностью монтажа. Также, в отдельных случаях, советовали установить аэратор (или вакуумный клапан), который предназначен для борьбы с низким давлением в канализации (вакуумом), которое как раз и "вытягивает" гидрозатвор из сифона.

По случаю, оказавшись на строительном рынке не преминул заглянуть в магазин сантехники. Там из большого (чем в Леруа) выбора, подобрал аэратор и заодно новый сифон под ванную, так как внешний визуальный осмотр подсказывал, что установленный сифон может быть причиной возникающих неудобств (так как у него гидрозатвор был совсем небольшой).

Перед началом работ, сначала составил существующую, а потом и примерную новую схему, и за всем недостающим поехал уже в Леруа (благо он не далеко, а нужны были только довольно распространённые фитинги). Помимо обычных труб, тройников и переходов с одного диаметра на другой, были куплены компенсационный патрубок (или муфта) - как раз для решения проблемы зажатости системы с двух сторон (ранее не знал о таком) и силиконовая смазка для монтажа канализационных труб, рекомендуемая в нескольких статьях и видеороликах в Интернете.

Примерная новая схема канализации

Дальше уже было дело техники - разобрать существующую и собрать новую схему (по уже разработанному плану). Тут, правда, планирование дало осечку, и я уже даже подумывал бежать в ближайший строительный магазин за недостающими деталями, но помогла супруга - рассказал ей в чём "затык" и тут же нашли альтернативное решение.

Вся работа заняла два или три часа в спокойном, неторопливом режиме, так что теперь даже жалею, что не занялся этим раньше.

Этим летом удалось разработать (спроектировать) и реализовать схему для подключения к резервному источнику электропитания (бензогенератору) дачного дома шурина. За основу была взята схема с этого сайта:

Схема подключения генератора по однофазной нагрузке

При реализации исходили из общей простоты схемы, ограниченности бюджета и уже имеющегося генератора. Поэтому автоматический переход на генератор не рассматривался, так как генератор с ручным пуском. Также заодно решили несколько "подвисших" вопросов, оставшихся с момента подключения дома к электросети, когда кое-что было сделано по временной схеме.

Переключение на генератор было предложено реализовать с помощью трёхпозиционного переключателя (в продаже есть несколько моделей от разных производителей). Также была добавлена индикаторная лампа, которая только при работе от генератора включалась бы при наличии напряжения в городской сети (как индикатор того, что генератор уже можно отключать). Дополнительно в щиток была добавлена электрическая розетка и оставлен запас для возможных новых "хотелок".

В итоге, был установлен отдельный щиток, в котором разместилось всё необходимое оборудование, а также некоторые дополнительные "хотелки". Отдельно отмечу, что от установки реле контроля напряжения и дополнительного индикаторного оборудования, например, вольтамперметра (или одного устройства совмещающего с себе обе эти функции) решили отказаться. Ниже фото собранного щитка перед его установкой и подключением всех "внешних" кабелей (вводного от электросети и кабелей для подключения генератора и дома).

Собранный щиток (перед установкой)

Состав щитка:

1. Общий ввод - Автомат на 63А.
2. Индикаторная лампа - при переключении на генератор загорается, в случае подачи напряжения в основной сети.
3. Трехпозиционный выключатель - "вверх" - питание от основной сети, "середина" - отключено, "вниз" - питание от генератора.
4. Вводной автомат для дома
5. Защита электрической розетки, установленной в щитке - Автомат 16А
6. Электрическая розетка.

За несколько последних лет я разработал (для личных нужд) и реализовал несколько проектов по электрике - для квартиры, бани, дачного дома шурина и для своего дачного дома (надеюсь когда-нибудь соберусь подробно описать каждый из этих проектов). Как и следовало ожидать, каждый последующий проект получался лучше предыдущего, учитывал выявленные недостатки и полученный опыт. В итоге, могу предложить следующий порядок действий при проработке проекта по электрике для нового объекта.

1. Определиться будут ли на объекте использоваться технологии "умного дома" (в той или иной мере).
   Тут вариантов может быть много: от полного отсутствия "умности" (как в итоге и было реализовано во всех этих проектах), частичная автоматизация (например, удалённое включение части электрических розеток по СМС, что бывает удобно в холодный период, когда дом начинает нагреваться ещё до прибытия) и полностью "умный" дом, когда степень автоматизации зависит от пожеланий заказчика, но это отдельная и очень обширная тема.
   От степени автоматизации зависит сложность проекта, необходимое количество электрического кабеля и, конечно же, количество отдельных групп и, как следствие, размер электрического щитка.
2. Определяемся со всеми электропотребителями, расположением необходимых электрических розеток, осветительных приборов и выключателей.
   Очень удобно это делать на плане помещений, хотя знаю про один объект, где заказчик просто наклеил в нужных ему местах разноцветные стикеры отмечающие розетки и выключатели (так ему было удобнее всё представить).
3. После сбора информации по всем получившимся нагрузкам необходимо провести распределение их по группам.
   Здесь много нюансов и обычно надо найти баланс между стоимостью реализации и удобством использования. Обычно в отдельные группы выделяют как минимум: освещение, электрические розетки, подключение кухонных приборов, уличные розетки, различное мощное оборудование. Для двухэтажных объектов часто применяют выделение отдельных групп для первого и второго этажа.
   Видел рекомендации на каждое помещение закладывать 3 отдельные группы: освещение, розетки и кондиционер (при необходимости). Такая схема позволяет очень точно управлять доступностью электричества (например, пока дети маленькие отключить электрические розетки в детской), но на мой взгляд это избыточно.
4. Разработка проекта прохождения/прокладки всех необходимых кабелей.
   Схема прокладки кабеля прежде всего зависит от способа: открыто или скрыто, типа стен, решения по потолку и архитектурных особенностей объекта.
   Основные моменты: разумная минимизация длин кабелей, при скрытой прокладке нельзя прокладывать кабель по диагонали
5. Проектирование электрического щитка.
   Здесь надо обратить внимание сколько фаз подключено (если три, то проработать распределение по отдельным фазам), при необходимости предусмотреть возможность подключения генератора и дополнительного защитного (реле контроля напряжения, противопожарное УЗО и др.) и информационного (вольт и амперметры, индикаторные лампы и т.п.) оборудования, предусмотреть свободное место для возможности дальнейшей модернизации (добавления новых автоматов - обычно не меньше 10% от необходимого изначально размера шкафа).

Пока квартира была без мебели, решили покрыть полы ("социальная" паркетная доска) лаком. Почитав рекомендации в интернете, выяснил, что сложного на первый взгляд ничего нет. Главное чтобы компоненты нового лака не вступили в реакцию с компонентами старого, и всё не "поплыло". Крыть же часть народу советовало кистью, часть поролоновым валиком.

Лак покупал в Леруа, посоветовавшись с тамошним консультантом. Выбрал однокомпонентный лак для пола defi (блестящий), а также купил две широкие кисти и поролоновые валики. Этот лак не на водной основе (бывают и такие), а потому, как утверждал консультант, довольно вонюч. Следовательно, был куплен респиратор. Потом в процессе работы выяснилось, что не настолько и вонючий лак, лицо под респиратором изрядно потеет, а сам он норовит сползти с лица, и его надо периодически поправлять. В общем, в нём как-то не очень удобно. Так что справился без него, и купил напрасно.

Крыть начали с братом, выливая лак прямо на пол, а потом разгоняя его валиками, поначалу от валиков образовывалось много пузырей. Мы даже решили крыть дальше кистью, но кисти оказались отвратительного качества и быстро сломались. Пришлось возвращаться к валикам. В процессе выяснилась особенность работы валиками - валиком лак надо довольно долго разгонять (чтобы не было пузырей).

Крыл в два слоя с промежутком в 3 дня - чтоб высохло хорошо. Знающие люди посоветовали третьим не крыть, т.к. будет толстый слой и опасались как бы лак не растрескался внутри, тогда будет типа паутинки, что не красиво и пришлось бы всё снимать.

В общем, всё прошло успешно. И даже получилось довольно хорошо, хотя и не без "косячков", но это скорее претензии к рукам. По мне, так выглядеть стало лучше, а там поживём - увидим.